品牌發(fā)展滯后 男裝品牌成服裝業(yè)凈利下滑重災區(qū)

　　品牌發(fā)展滯后公司業(yè)績表現不佳

　　“男裝品牌面臨的困境比女裝要大。”這是在日前舉行的2013中國服裝大會上，多位業(yè)內人士共同表達的觀點。記者也發(fā)現，日前多家男裝品牌公司刊出的三季報表現普遍不佳，凈利下滑依然成為主流。有分析人士認為，男裝之“困”主因在于其因循守舊，品牌發(fā)展滯后。

　　男裝大牌曝業(yè)績下滑

　　財報顯示，今年三季度，步森凈利潤為219.92萬元，同比大降84.59%?？ㄅ下穬衾麧櫼餐认陆盗?9.08%。與之表現相近的還有希努爾，其三季度凈利潤同比下降了115.88%，虧損317.5萬元。除此之外，七匹狼三季度凈利潤為1.16億元，同比下降25.63%；九牧王1-9月凈利潤同比減少9.62%。

　　作為業(yè)內龍頭，目前更專注于房地產的雅戈爾上周發(fā)布的三季報也顯示，該公司前三季度實現營業(yè)收入同比上漲50.02%，凈利潤同比上升了21.74%，但該公司特別強調稱，營收上升主要是因為地產板塊營收同比大漲108.74%。地產板塊表現強勁難掩主業(yè)不興，北京商報記者另從其半年報中發(fā)現，雅戈爾品牌服裝業(yè)務凈利在報告期內同比下降了37.75%，主要“受累于銷售毛利以及營業(yè)外收入同比減少等因素的綜合影響”。

　　品牌發(fā)展滯后成主因

　　服裝業(yè)現處低迷期已成共識，“然而，當前男裝品牌面臨的困境比女裝要大”。浙江理工大學藝術設計系主任趙衛(wèi)國表示。而“品牌未能與時俱進”則是男裝成為重災區(qū)的主要原因。

　　“男裝品牌里的大多數是跟隨‘60后’、‘70后’成長起來的，時過境遷，現在社會真正的消費力量是‘80后’、‘85后’，他們的需求、購物習慣已經發(fā)生改變?！壁w衛(wèi)國說。另有業(yè)內人士補充分析稱，中國男裝之前主要以實用為主，近幾年來，漸漸轉向時髦，而那些“固步自封、不尋求突破”的男裝品牌自然會被那些“更符合主要消費群口味的快時尚品牌”擠掉市場。

　　趙衛(wèi)國還強調，不僅是潮流在變，人們的消費習慣也在發(fā)生巨變，這一點讓國內的男裝品牌同樣措手不及?！?0后”、“85后”講究快捷、方便和實際體驗，為了適應這種習慣的改變，企業(yè)們必須要找到電子商務與零售業(yè)的平衡點。

　　男裝品牌升級強調設計

　　其實，男裝企業(yè)也在自省，有企業(yè)向北京商報記者介紹說，中國服裝業(yè)并不缺乏品牌，“而是品牌太多，同質化過于嚴重”，而這也正加重了服裝業(yè)低迷的頹勢。

　　不過，“無論是中國設計師還是中國男裝品牌，都還處在初級階段，亟待轉型升級”。一位服裝業(yè)內人士表示，他進一步強調稱，當前男裝業(yè)很浮躁，缺少一種精耕細作的精神，“在行業(yè)低迷時，很多服裝企業(yè)轉向較熱的房地產投資。然而，從長遠角度講，中國的男裝品牌很有未來，為實現其快速發(fā)展，國內的男裝品牌們首先要弄懂我們的文化內涵，進而發(fā)掘在服裝設計等方面屬于自己的獨特性?！?/p>

　　6月，雅戈爾放棄杭州地王，隨后，業(yè)界對其是否回歸主業(yè)服裝充滿了猜測。但很顯然，中國男裝的未來命運并非掌握在幾個曾經的巨頭手中，“誰創(chuàng)新更多，誰才會成為最終的贏家”。(記者馬駿昊)